We Margiela

lunes, noviembre 11th, 2019

Solo los seres que perciben el tiempo pueden recordarlo y, dado que la memoria no es posible sin imágenes, después del visionado y posterior coloquio el pasado viernes del documental We Margiela proyectado en el Guggenheim Bilbao,  podríamos decir parafraseando propia o impropiamente a Walter Benjamin que coleccionar es una forma del recuerdo remitido a la praxis. Este documental que ahora recorre diversas ciudades se estrenó  inicialmente en el Museo Boijmans van Beuningen en Rotterdam  en octubre de 2017 como  homenaje al diseñador de moda Martin Margiela (Belgica 1957) y en él participan al igual que en la presentación de Bilbao algunos miembros del inicial equipo creativo y comercial.   Martin Margiela que siempre ha tenido inquietud por los tejidos “curados por los elementos” mostró la belleza y naturalidad de lo efímero en una exposición dedicada a sus primeros trabajos  en 1989 en el mismo  Museo Boijmans. Para el proyecto “Moho” cultivó deliberadamente el moho que aparece en los tejidos con la humedad prolongada, este proyecto se basaba principalmente en la coincidencia. Se creaban las condiciones, es decir, las telas se sumergían en un cultivo, pero en general era imposible predecir el desarrollo del “tinte” solo el tiempo (1615) horas podía decirlo. Se trata de la fascinación controlada por el propio proceso.

 En colaboración con la Universidad Agraria de Wageningen también analizó los efectos de color conseguidos. El catálogo que acompañaba la exposición llega al extremo de ofrecer recetas en este sentido: el moho como pigmento. La experimentación, el reciclado y su posterior transformación de las prendas son los pilares fundamentales del legado a la moda de este carismático diseñador que ahora cobra especial relevancia al revisar su legado en este documental donde prima la nostalgia.

En los años 80 la palabra nuevo dejó de ser la más deseable en el mundo de la moda, desde que diseñadores como Yohji Yamamoto, Ann Demeulemeester o el propio Margiela entre otros introdujeran un nuevo principio estético al usar ropa preexistente, (pasada de moda o descartada) en sus diseños y telas arrugadas, enfurtidas y abatanadas para sus líneas de alta costura. El simple hecho de que esto se acepte como alta costura es la prueba ante un cambio de mentalidad. En lugar de ver contradicción entre conceptos opuestos, a los que no se puede permitir interacción, los artistas, diseñadores y arquitectos de hoy entretejen lo viejo y lo nuevo para hacer nuevas combinaciones en que ambos -lo viejo y lo nuevo- se perciben como una única cosa.

En la imagen mostramos una pieza de 1.989 de la colección perteneciente al archivo de Imatra donde se puede apreciar el detalle de la serigrafía aplicada por Margiela a un tejido transparente que ajustado al cuerpo se funde con la piel y produce efecto “tatuaje”

TUBES

viernes, junio 10th, 2016

Diseñada en 1969 esta emblemática pieza de Joe Colombo (1930-1971) ha sido expuesta en numerosos ocasiones y en la actualidad forma parte de algunas de las colecciones permanentes más importantes del mundo. Lo que destacamos como importante, no es tanto el objeto en sí, sino lo que consideramos “performativo” por significar un cambio de paradigma como ruptura.  Joe Colombo utilizó novedosas técnicas de construcción y métodos de fabricación en sus diseños   que le permitieron ocupar un lugar destacado en la vanguardia del diseño italiano de la segunda mitad del siglo xx

TUBE

Cappellini produce y recupera para su colección este icono de los años sesenta que  puede adquirirse en:

Imatra. Costa 12-14- 2º  48010 BILBAO

Mitologías

viernes, febrero 5th, 2016

El mito no puede definirse ni por su objeto ni por su materia, puesto que cualquier materia puede ser dotada arbitrariamente de significación

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Cada objeto del mundo puede pasar de una existencia cerrada, muda, a un estado oral, abierto a la apropiación de la sociedad, pues ninguna ley, natural o no, impide hablar de las cosas.

Este habla es un mensaje y, por lo tanto,no necesariamente debe ser oral; puede estar formada de escrituras y representaciones; el discurso escrito, así como la fotografía, el cine, el reportaje, la moda, el deporte, los espectáculos, la publicidad, todo puede servir de soporte para el habla mítica.

El significante del mito se presenta en forma ambigua: es, a la vez, sentido y forma, lleno de un lado,  vacío del otro. Como sentido, el significante postula de inmediato una lectura, se lo capta con los ojos tiene realidad sensorial (a la inversa del significante lingüístico que es de naturaleza puramente psíquica)

Persuade

miércoles, diciembre 17th, 2014

Del mismo modo que en términos industriales y materiales, los medios de producción determinan el producto, un consumidor atento elige su opción. Si algo caracteriza a la moda es ser paradójica, al simultanear el querer durar en un presente dilatado y el tener fatalmente que cambiar y desaparecer.

Una teoría del consumo basada en los hábitos concibe el sistema económico como parte del entramado que forma parte de la cultura humana y determina el comportamiento en sociedad.Foto del día 26-06-15 a la(s) 13.51 #2

Lo que perdura, no obstante, es la necesidad de “ostentar” bienes, los cuales toman un sentido simbólico. Ostentar, en el sentido que aquí nos interesa destacar se refiere a esos signos visibles de las mercancías en las que se ha empleado una cantidad apreciable de trabajo en su realización, además de conferir eficacia a su diseño para el uso material a que deben servir

 Si la moda siempre es imitación por emulación, contagio o epidemia, el dandi no la sigue, la crea en su afán de estetizar hasta el último detalle en “una planitude que atraviesa las décadas”

Fue el economista estadounidense de origen noruego T. Veblen (1857-1929) un atento observador de la condición social de la mujer y en su libro más famoso Teoría de la Clase Ociosa desarrolla una interesante teoría del consumo basado en los hábitos, donde despliega una mirada tierna y despiadada a la vez de la mujer de su tiempo.

Sybilla

Masterpiece

sábado, septiembre 17th, 2011

Un grupo de invitados, entre los que se cuenta Rosa Orrantia de Persuade, han formado parte  de Masterpiece. Se trata de un proyecto editorial, que propone un recorrido a través de la  moda y su lenguaje, realizado mediante entrevistas vía Skipe entre marzo del 2010 y febrero de 2011 que se recogen en un libro.

rosa

Como ya anticipaba Luis Castro en La risa del espacio (Tecnos 1.997) en la sociedad de la información no sólo los sujetos, sino también los objetos y, sobre todo, el espacio en que se encuentran, parecen cada vez en mayor medida, aureolados por un suplemento de representación que los predispone a devenir imágenes en el seno de la topología del imaginario social.

Una de las características de nuestra época es que toda la problemática del aura (W.Benjamín) ha devenido en sí misma deliciosamente aurática a fuerza de sus mediaciones mediáticas. El aura circula ganándose y perdiéndose, no desde la dialéctica de lo real y la copia técnica, sino a través de un juego infinitamente más ambiguo que se desarrolla en el cuerpo mismo de lo Imaginario, de su fractal topología.

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Las ideas son una configuración de la mirada de las cosas mismas

Presentación de Masterpiece en Persuade  Bilbao el jueves 15 de septiembre de 2011